Инструкция по заселению муравьёв в формикарий

Что делать если муравьи не заселяются в формикарий

Следующим шагом берём стеклянную пробирку, которая идёт в комплекте с формикарием и наполняем её немного больше половины кипяченой водой.
Пробирку плотно затыкаем ватой, и увлажняем её. Вместо ваты в качестве пробки можно использовать ленту синего цвета (из комплекта). Предварительно увлажняем её и скатываем из неё валик-пробку. Пробка должна выступать из пробирки на 3-4 мм.
Теперь устанавливаем пробирку с водой в систему увлажнения “вверх ногами” таким образом, чтобы был контакт ватной пробки с губкой в системе увлажнения.

А теперь нам надо позаботиться о корме и воде для наших питомцев.
Степные муравьи-жнецы в основной массе создания чистоплотные. И мы должны обустроить для них столовую. В качестве тарелок для семян и воды мы рекомендуем использовать чашки Петри или обычные пробки от пластиковых бутылок.
Ставим две такие чашки в арену, и насыпаем в одну из них немного семян (из доп.комплекта), а в другую наливаем воду. Чтобы вода случайно не расплескалась, а муравьи не утонули, в чашку необходимо положить ватный диск или кусочек ткани.

Наша ферма подготовлена. Переходим к заселению.

Существует несколько способов переселения муравьёв из пробирки-инкубатора в формикарий:

  1. Через переходную трубку из комплекта и отверстие в боковой стенке арены. Вынимаем пробку, соединяем через переходник, затемняем арену, осветляем пробирку-инкубатор. Этот способ переселения используется для небольших ферм, и по времени может занять от нескольких часов до нескольких недель.
  2. Некоторые мирмикиперы практикуют “жёсткий” способ переселения. Это просто вытрясти всех муравьёв из пробирки в арену. Мы не рекомендуем использовать этот метод, т.к. можно повредить королеву-матку и колония прекратит своё развитие.
  3. Мы советуем воспользоваться другим способом – просто положить пробирку с муравьями в арену. Постарайтесь разместить инкубатор отверстием ближе к переходу (9) из арены в гнездо.

Для ускорения процесса переселения необходимо затемнить гнездо, прикрыв его пищевой фольгой или плотной тканью, а пробирку с муравьями осветить лампой. Муравьи будут искать где спрятаться от яркого света и перейдут в затемнённое гнездо.
Чтобы не перегреть матку не используйте для освещения лампы, дающие тепло.

Если Вы приобрели королеву-матку в пробирке-инкубаторе с расплодом на стадии яйца и личинок, то процесс переселения надо отложить до появления рабочих муравьёв.
Первые рабочие муравьи должны появиться через 6-8 недель после откладывания яиц. До этого момента королеве-матке необходим полный покой.
После появления первых рабочих муравьёв необходимо начать кормление. Если это муравьи-жнецы, то растительным кормом. Для кормления жнецов в пробирке-инкубаторе лучше всего подходит кулинарный мак.
Переселение в ферму желательно производить только когда численность рабочих превысит 15 особей.

Процесс переселения можно считать завершенным только после того, как муравьи перенесут из пробирки-инкубатора в гнездо все яйца, личинок и корм. А также когда в гнездо перейдёт королева-матка. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: именно в гнездо, а не в арену.
Теперь пробирку можно убрать из арены.

Муравьи переселились в свой новый просторный дом, и настало время украсить арену. Некоторое время назад мы уже установили в арену кормушку и поилку. Теперь можно насыпать в арену белых и цветных камешков из дополнительного комплекта. Также можно сходить в лес или парк за сухой веткой дерева. Здесь всё зависит от вашей фантазии.

Прежде чем использовать природные материалы, мы настоятельно рекомендуем прокалить их в духовке при температуре 100°C в течении часа.

При этом сильно загромождать арену не следует, т.к. это усложнит уборку арены. Для уборки арены удобно использовать миниатюрный USB-пылесос .
Многие задаются вопросом: почему нельзя украшать арену до заселения? Всё просто — муравьи могут начать обустраивать своё жилище под элементами декора и камешками вместо того, чтобы заселять гнездо. При этом возникает опасность подавить камнями личинок и самих муравьёв.
Камешки для декора рекомендуется промыть горячей водой без чистящих средств и просушить.

Что касается использования песка в арене, то не рекомендуется использовать очень мелкий, т.к. довольно часто муравьи заклеивают этим песком комнаты, делая их непрозрачными.

Для степных муравьёв-жнецов (Messor structor) основным кормом являются семена растений. Того корма, который идёт в дополнительном комплекте хватит на несколько месяцев.
Не переживайте когда этот корм будет подходить к концу. Можно использовать смесь семян для канареек и попугаев (продаётся в каждом зоомагазине) или кулинарный мак из ближайшего супермаркета.
Муравьи-жнецы не являются убеждёнными вегетарианцами. И им периодически надо давать животный белок и углеводы.

Чтобы муравьиная семья хорошо развивалась, рекомендуем в качестве источника белка использовать личинок жука-знахаря . Небольшой баночки с этими неторопливыми жуками хватит для того, чтобы ваши муравьи всегда были обеспечены источником чистого белкового корма.

В качестве источника белка можно использовать куриную грудку или рыбу. Для этого берём совсем маленький кусочек курицы или рыбы, нанизываем на зубочистку и опускаем на 3-4 минуты в несолёную, кипящую воду. И вместе с зубочисткой оставляем в арене. Не забываем вовремя убирать то, что не успели съесть.

Углеводов, содержащихся в семенах, для муравьёв-жнецов (Messor structor) достаточно. И дополнительно подкармливать их сахарным сиропом не надо.
А вот для вида Lasius niger подкорм сахарным сиропом надо делать регулярно. В качестве углеводов можно приготовить сироп из обычного сахарного песка. Для этого разводим его с водой в пропорции 1:2. Две-три капли такого сиропа 1-2 раз в неделю им будет достаточно. Здесь удобно использовать шприц. В качестве поддона для сиропа можно использовать кусочек пластика от одноразовой посуды. Чтобы сироп не испортился, не оставляйте его в арене дольше чем на полдня.

Также в качестве дополнительного подкорма можно использовать очищенные не жареные семечки подсолнечника и тыквы, маленькие кусочки варёного яйца (желток), яблока, груши, банана. Также на зубочистке. И не забываем вовремя убирать то, что не съели.

Комфортная температура для данного вида муравьёв 24-26 °С.
При температуре ниже 20 °С, колония будет развиваться медленно.
Также необходим высокий градиент влажности. Это означает, что должны быть комнаты в гнезде как сухие, так и с повышенной влажностью. Поэтому не забываем вовремя увлажнять, не устраивая болото. Переувлажнение может вызвать появление плесени, что приведёт к гибели колонии муравьёв

Кстати, освободившуюся от муравьёв пробирку теперь можно использовать в качестве дополнительной поилки. Наполняем наполовину или немного больше водой, закрываем пробирку мокрой плотной ватой, как это было сделано в инкубаторе и соединяем с помощью переходника через переходное отверстие с фермой. Можно просто положить пробирку-поилку в арену если позволяют размеры.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Самый простой способ погубить колонию — это накормить муравьёв какой-нибудь “химией” из магазина, содержащей консерванты, красители и другую отраву. Забудьте про колу, конфеты, шоколад, колбасу и т.д. Также внимательно отнеситесь к выбору овощей и фруктов. Вы должны быть уверены, что они не обработаны пестицидами.

Для протирки фермы от пыли используйте салфетку, увлажнённую чистой водой. Любые чистящие средства приведут к гибели колонии.

Располагать формикарий можно на столе или на полке. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Устанавливать ферму на подоконнике нельзя.
Держите ферму вне зоны досягаемости других домашних животных. Например, любопытных кошек.

Вот и всё. Мы постарались кратко рассказать вам с чего начать.
Дополнительную информацию можно найти в разделе ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

С этого момента жизнь муравьиной семьи зависит от Вас.
Желаем удачи в исследовании этого удивительного мира!

Как переселять муравьев правильно: ключевые моменты

Уход за муравьями — это увлекательное хобби, которое становится все более популярно в России и не только. В мирмекологии есть множество хитростей и приемов, значительно облегчающих содержание формикария. Тема сегодняшнего материала — как переселять муравьев или заселять колонию на новое место.

Когда может требоваться переселение

Момент, с которым сталкивается каждый кипер — когда нужно переселять муравьев из пробирки в ферму. Через такой переезд проходит любая колония. Другими причинами для переезда могут быть:

  • большое количество насекомых в колонии, недостаток места;
  • появления плесени или клещей в старом формикарии;
  • желание сменить дизайн фермы.

Кроме того, перевести колонию на новое место может быть необходимо в случае появления и распространения болезней и паразитов, или по каким-то другим причинам.

Как выполняется

В том, как переселить муравьев в формикарий нет ничего сложного. Главное не торопиться и выполнять простые рекомендации. Желательно делать процедуру накануне штатного кормления насекомых. Новое место и, частично, старую ферму необходимо накрыть плотной темной тканью, не пропускающей свет.

Читать еще:  Как избавиться от муравьев древоточцев в деревянном доме

Соединительный канал должен плотно прилегать к входу и выходу, чтобы никто не смог сбежать во время переезда. Уплотнить ненужные щели поможет стерильная медицинская вата. Открыв соединительный канал и затенив новое место, на старое место направляют источник света.

Настольной лампы будет вполне достаточно. Главное не использовать светильник с лампой накаливания, она слишком жаркая и может просто зажарить насекомых. Важно, чтобы лампа освещала большую часть старой фермы. Муравьи не любят яркий свет и просто уйдут в тень. По времени это может занять несколько часов или даже несколько дней, в зависимости от размеров колонии. Если речь идет о переселении из зараженного формикария используйте средство АНТИБАК 250, положив ватку, пропитанную составом, перед входом в канал.

На новое место поместите корм, но такого размера, чтобы его нельзя было перетащить по каналу в старый дом — это ускорит процесс. Следует понимать, что часть насекомых в любом случае останется на старой ферме и не захочет уходить. Здесь может быть несколько вариантов решения. Если речь о плесени или болезни, то их нужно отправить на карантин. Если нет, то придется переносить несогласных в индивидуальном порядке.

Есть простой способ, как переселить муравьев в пробирку: возьмите ватные палочки и переносите остатки насекомых с их помощью. Вата поможет сделать это максимально бережно, муравьиные лапки отлично цепляются за этот материал. Запаситесь терпением, это долгий и кропотливый процесс.

Какие меры предосторожности предпринять

Опытные киперы рекомендуют не спешить и дождаться, пока колония достигнет хотя бы 50 особей прежде, чем выгонять ее из инкубатора — чем больше количество, тем легче проходит адаптация. Важно отгородить большую часть пространства на новой ферме, а также постепенно блокировать покинутые отсеки в старом муравейнике.

Небольшой колонии хватит 2-3 камер для полноценного существования, с уходом за остальными она может просто не справиться, что приведет к замусориванию и гибели насекомых. Перегородки можно убирать со временем, по мере роста численности муравьев.

Перед тем, как переселить муравьев из пробирки в формикарий рекомендуется обработать арену и внутренние поверхности антибактериальным составом. То же самое необходимо проделать с декорациями для арены и песком, который можно промыть, а затем прожарить. Внутри формикария образуется свой микроклимат, там всегда тепло и влажно, поэтому любые возбудители или споры плесени попадая внутрь могут быстро вырасти и поразить колонию. Проводить санитарную обработку нужно, чтобы избежать гибели колонии в будущем.

Можно ли использовать старый формикарий

Долгое время считалось, что это невозможно, однако появление акриловых ферм дало новые возможности для киперов. Акрил гипоаллергенен и не впитывает запахи, такие формикарии могут быстро разбираться при необходимости. Достаточно хорошо промыть его в горячей воде, а затем заменить гипсовый вкладыш, чтобы использовать муравейник снова. Для гипсовых, деревянных, гелевых или насыпных ферм повторное использование невозможно.

Как заставить муравьев переселяться

Никакого способа, как переселить муравьев в новый формикарий, кроме описанного выше, не существует. Эти насекомые очень чувствительны к любых изменениям, а реакцией на стресс для них может являться смерть. Поэтому стараться ускорять процесс крайне не рекомендуется. Лучше набраться терпения и ждать, пока большая часть переедет на новое место самостоятельно.

Чего не стоит делать ни в коем случае: в сети популярно видео, где колонию просто вытряхивают из пробирки на арену. Так делать категорически запрещено. Даже если на первый взгляд все пройдет отлично, нет никаких гарантий, что матка перенесет эту процедуру благополучно. Если нет, то ее смерть будет значить смерть всей колонии. Также стоит помнить, что после переезда она может некоторое время пребывать в шоковом состоянии. Беспокоиться не нужно, королева придет в себя со временем.

Делать арену с крышкой или без

Оставляя крышку на формикарии, можно сильно повысить уровень влажности, что приведет к негативным последствиям, поэтому ее рекомендуется снимать, а чтобы насекомые не убегали использовать специальный состав для обработки бортов. Если же крышка останется на месте, будет необходимо проводить периодические проветривания.

Соблюдайте рекомендации о том, как переселить муравьев в ферму или пробирку, и с колонией все будет в порядке. Главное не спешить и не создавать стресс для колонии. Помните: это небыстрый, но абсолютно безопасный процесс.

Почему муравьи плохо развиваются или умирают

Несмотря на то, что муравьев (особенно самых распространенных – Messor, Lasius, Tetramorium, Serviformica, тропических Camponotus: C. nicobarensis и C. parius) нельзя назвать сложными питомцами, трудности с ними порой возникают. В первую очередь у новичков, которые только начали постигать азы мирмекиперства. Самой худшей проблемой (кроме гибели матки, конечно же), которая может приключиться с домашними муравьями, является вымирание рабочих особей и отсутствие расплода. Почему муравьи умирают? Для этого есть множество причин, помимо банальной старости: болезни, паразиты и человеческий фактор – ошибки в содержании муравьев. О том, как правильно содержать муравьев, написано уже много, однако большинство начинающих киперов все равно приходит к идеалу методом проб и ошибок. Мы собрали основные причины гибели муравьев и варианты решения проблем. Итак, как предотвратить потерю любимых колоний, что делать, если муравьи умирают/не развиваются и что нельзя делать в таких случаях?

Неправильное увлажнение муравьиной фермы.

Муравьи сильно зависят от влажности воздуха, поэтому в природных камерах муравейника всегда поддерживается оптимальный микроклимат. В ферме для этого существует система увлажнения, в которую нужно периодически добавлять воду. Но здесь нужно знать меру, потому что формикарий можно как недоувлажнить, так и переувлажнить.

В первом случае ваши питомцы будут страдать от обезвоживания: сначала будут уничтожены яйца, потом погибнут личинки, куколки. Взрослые особи в зависимости от вида могут долго сопротивляться низкой влажности, но в конечном итоге погибнут и они.

Во втором – муравьи могут попросту утонуть, когда избыток воды хлынет в камеры. Длительное же переувлажнение вызывает рост водорослей, портящих внешний вид муравьиной фермы, а также развитие болезнетворных организмов: грибков (плесени), бактерий, клещей-паразитов, каждый из которых способен погубить колонию.

Решение проблемы: муравьиную ферму необходимо увлажнять в чётком соответствии с прилагаемой к ней инструкцией, чтобы обеспечить комфортный уровень влажности. Горизонтальные конструкции с гипсовой системой увлажнения переувлажнить легко, поэтому в камеру нужно добавлять 3-5 мл воды 1-2 раза в неделю, не чаще. Вертикальные фермы переувлажнить нельзя, но они могут высохнуть – следите за водой в пробирке и поддерживайте во влажном состоянии губку. На арене разместите поилку.

Проблемы с температурой в муравьиной ферме.

Несоответствие температуры требованиям конкретного вида, её резкие скачки – всё это может привести к нарушению развития муравьиных семей и их вымиранию. При недостатке тепла развитие сильно замедляется, при избытке взрослые особи быстро стареют и погибают. Побочным эффектом можно считать конденсат, образующийся на обзорном стекле при резких перепадах температуры, и пересушивание гипса при высокой температуре. Также необходимо учитывать, что для комфортного проживания в формикарии тропические виды требуют более высокой температуры, чем муравьи из регионов с умеренным климатом. Отдельно стоит упомянуть диапаузу, во время которой температуру можно снижать (подробнее о диапаузе и зимовке читайте в статье: https://4ants.ru/blogs/blog/diopauzaa-i-zimovka).

Решение проблемы: заводя муравьев, узнавайте основные требования вида к температуре или ориентируйтесь по условиям региона его проживания. Например, для Messor structor, Camponotus nicobarensis и Camponotus parius комфортной температурой считается +25-+28 градусов Цельсия. При более низкой температуре расплод будет медленно развиваться или вовсе пропадёт, а при критическом понижении (меньше +17) жнецы впадут в диапаузу (станут не активные), а тропические муравьи будут погибать. Если же температура переходит за +28, срок жизни рабочих резко сокращается (температура в +35 градусов и выше является смертельно опасной для большинства домашних муравьев, даже для тропических). Для подогрева фермы используйте термоковрик. Не допускайте резких перепадов температуры, не располагайте ферму на сквозняке, около окна или отопительных приборов.

Случайное занесение в муравьиную ферму патогенов.

Болезнетворные организмы, попавшие в формикарий, могут уничтожить жизнь в нём всего за пару недель. Лучше всего возбудители болезней будут развиваться при нарушении нормальных условий содержания. Паразиты попадают в ферму чаще всего с декорациями и с кормовыми объектами. Как и в случае с другими проблемами, эту легче предотвратить, чем устранить.

Читать еще:  Как сделать муравейник в домашних условиях для муравьев

Решение проблемы: обязательная дезинфекция (воздействие высоких температур – пропаривание) природного декора – камней, веток, коряг. Кормление выведенными дома и предназначенными специально для этого организмами (тараканами, сверками), либо, если вы используете насекомых из природы, собирать необходимо открыто живущие виды, не имеющие контакта с разлагающейся органикой – бабочек, гусениц, стрекоз, кузнечиков, комаров, цветочных мух.

Отравление муравьев.

При отравлении муравьи гибнут массово и в короткие сроки. Чаще всего они выходят на арену, пытаются выбраться по стенкам, падают и корчатся в конвульсиях. Почему муравьи умирают в этом случае? Потому что в их организм поступило токсичное вещество, источников которого может быть много. Это отравленные инсектицидами насекомые, непригодные для инкубаторов меламиновые губки, токсичный пластик, входящий в состав декораций или китайских муравьиных ферм, перебродивший сироп и гнилые фрукты.

Решение проблемы: в первую очередь необходимо установить точную причину. При отравлении продуктами питания муравьев нужно несколько дней не кормить вообще, оставить только чистую воду и быстро удалять трупы с арены. Если токсичными оказались декорации – их нужно убрать, а в случае с фермой от недобросовестных производителей – незамедлительно переселить в новую. Покупайте муравьиные фермы у фирм с хорошей репутацией, используйте природный (обработанный против паразитов) декор, кормите разводимыми дома насекомыми.

Неправильное кормление муравьев.

Рацион муравьев можно условно разделить на 2 компонента: углеводы и белок, так как влияние витаминов и микроэлементов на состояние жителей муравейника ещё на стадии изучения. Углеводы в основном потребляются взрослыми особями с целью получения энергии, белок усиленно поглощается личинками для роста и развития, а также маткой для покрытия белковых затрат на производство яиц. Не все виды муравьев одинаково нуждаются в каждом из двух компонентов, разнятся также и источники получения белка и углеводов. Если баланса между ними нет, это приводит к тому, что муравьи не развиваются, отказываются от еды и умирают. Такая же ситуация возникает при кормлении непривычной пищей: муравьи жнецы, например, плохо усваивают углеводы из сахарного сиропа (который при высокой концентрации и отсутствии поилки вызывает ещё и обезвоживание организма), потому что привыкли всё необходимое получать из семян.

Решение проблемы: перед приобретением конкретного вида муравьев узнайте его требования к пище. В случае замедленного развития или каннибализма увеличьте содержание белка в рационе (используйте кормовые культуры или заменители – вареное мясо, яйцо).

Почти любую проблему в уходе за муравьями, вызывающую сбои в развитии колонии и гибель рабочих, можно предотвратить, если вовремя обнаружить. Даже в том случае, если всё плохо, ваших питомцев ещё можно спасти. Но обычно после запущенного случая муравьев в ферме остается совсем мало. Если проблема решена, а муравьев осталось всего-то штук 10, единственное, что нельзя делать – это оставлять горстку рабочих в формикарии. Малому числу особей в большой ферме некомфортно, неиспользуемое пространство пугает их, они не выходят на арену, не выносят мусор, что опять может вызвать вспышку болезней. Их нужно переселить обратно в пробирку-инкубатор, где поддерживать стабильные условия намного легче. Чтобы переселение не вызвало у муравьев стресс, проводить его нужно правильно: приготовьте инкубатор и присоедините его к арене через специальное отверстие (см. фото); осветите яркой лампой ходы, а пробирку накройте тёмной тканью; не увлажняйте ферму – через некоторое время ваши подопечные перейдут сами.

После того, как колония станет стабильно развиваться, можно будет переселять обратно тем же способом, только теперь нужно освещать пробирку и затенять формикарий.

3й день, после полного переселения муравьев в формикарий.

После ночного переселения муравьев из пробирки-инкубатора в формикарий хочу поделиться наблюдениями и впечатлениями. И показать чуток не самых качественных фоток(все фотки после “читать далее”, я не хочу доставлять мучения в ленте тем, кому неприятны всякие насекомые).

Дождался, пока последний мураш покинет пробирки и сразу же ее изъял с арены. Засыпал песка на большую половину арены. Смастерил мини поилку из колпачка иглы от шприца. Распотрошил детский мешок с сокровищами, достал ракушку, ее пристроил в углу арены. Пока с благоустройством закончил, до бордюрной плитки мураши еще не доросли.

Я закрыл камеры формикария декоративной деревянной накладкой. Сделал я это зря. За несколько часов они вполне себе привыкли к темноте, расслабились, и тут я поднимаю накладку. Началась не просто паника, началась целая истерика.

Мураши итак на измене, только-только переехали в новый дом, и тут вдруг ни с того ни с сего резко срывается крыша и кто-то засовывает свою гигантскую любопытную рожу туда, где только что был такой уютный потолок. Не знаю умеют ли мураши орать, но если умеют, то там такой визг должен был стоять. Похватали пожитки и стали с ними носиться как в зад ужаленные. Мамка еле еле выбралась по головам (она довольно крупная и мураши забили собой проход) и ломанулась с дикой скоростью куда глаза глядят. Побегала по всем камерам, выбежала на арену, дала круг, и побежала обратно домой прятаться. Рабочие, еще пару минут носили все пожитки с места на место: без дела не сидел никто, все бегали и истерили.

Пришлось закрыть накладку.

Ну, если каждый раз, когда за ними захочется понаблюдать, будет повторяться такая репитиция “пожарной тревоги” мои мураши скоро станут заиками.

Почитал всяких советов, спросил в одном сообществе, в итоге принял решение как разрулить ситуацию.

До ночи (выключения света) больше мурашей не беспокоил ничем, потом уже в темноте, открыл снова накладку и решил больше ее не ставить. За неделю в инкубаторе на арене они уже более-менее привыкли к смене дня и ночи, пусть так и будет дальше. Формикарий стоит не в самом светлом месте, попадания прямого солнечного света практически исключено. Рассвет будет для них довольно плавным и уже привычным.

На утро сидели уже спокойно и занимались своими повседневными муравьиными делами. Жизнь стала налаживаться.

Как выглядит арена с песком, поилкой и ракушкой покажу в самом конце.

Почти все выходные я наблюдал за мурашами. Это оказалось гораздо интереснее, чем я даже думал. Первая неделя была вялой, они сидели себе тихо в пробирке и никуда не ходили, а тут настоящий, постоянный движняк. Залипнуть на час-два как нечего делать. Это сто процентов интереснее телевизора.

Мамка изредка шарится из комнаты в комнату, но большую часть времени залипает в какой-нибудь дурацкой позе и замирает надолго. Так и хочется постучать и спросить “ты там как”. В одиночестве она почти не бывает, вокруг нее постоянно кто-то трется. Один раз заметил как она дала одному мурашу какое – то задание. Он нес зернышко, прошел мимо прохода, Там стояла мамка, они переговорили (потерлись усами), он бросил зернышко и очень быстро и деловито куда-то побежал. Куда не смог рассмотреть, он смешался с другими и отличить его уже не получилось.

вот собственно и мамка.

Мураши постоянно таскают свои запасы с места на место. Запасы еды так постоянно меняют свою дислокацию. Выглядит это как инвентаризация, которая не имеет ни конца ни начала.

Один раз внезапно возник шухер абсолютно на ровном месте. Все внезапно забегали, мамка опять выбежала на арену, опять сделала по ней круг и снова побежала домой. Никаких раздражителей не было. Я уже около 20 минут за ними наблюдал, так что это точно не реакция на меня. Попсиховали секунд 40, и сразу все резко стало обычным. Есть подозрение, что они у меня психи. Надо им подкинуть идею с очередным располодом себе вывести психолога штатного.

Кстати о расплоде: Его много.

Расплод рабочие круглосуточно таскают с места на место (у них страсть все туда-сюда таскать). А совсем недавно замутили очередной движ: Весь расплод стащили в одно место, в проход, с запасами еды. Туда сбежалась половина рабочих и мамка. Минут 15 они всем скопом повозились с расплодом, затем отнесли обратно и разошлись. Учебная тревога?

А вот так выглядит арена с песком, поилкой и ракушкой-мусоркой.

Упс! Уже когда выложил, заметил, что фотка не в фокусе. Сегодня уже не буду перефотывать, в следующей серии.

внимание, смотрите в следующих сериях:

– Мой опыт приучения муравьев к туалету (пока опыт неудачный, может к моменту выхода что то изменится). Фэйл с покупкой жука для угощения на новоселье (весь коллектив зоомагаза пришел смотреть на чудика, который хочет жука).

Читать еще:  Как бороться с муравьями в квартире

– Еще есть с десяток коротеньких видео (довольно темных, как и фотки. Дополнительный свет решил не использовать, итак малыши психованные). Видяхи разные: как возятся с раслодом, просто трут лапами свои усики (выглядит веьма умильно). Таскание яиц. Много разных и не длиннее 10-20 секунд. Если интересно, выложу отдельным постом. Но качество так себе, ибо темновато.

Все фото и видео я снимаю на телефон с китай-линзой на прищепке и у фотографов и эстетов может бомбануть, но я переживу негатив по этому поводу. Вам один раз посмотрел, не понравилось – закрыл. А я одну фотку из пары десяток смазанного мусора выбираю.

Вот например эта фотка еще очень даже ничего, по сравнению с остальными:

Почему муравьи плохо развиваются или умирают

Несмотря на то, что муравьев (особенно самых распространенных – Messor, Lasius, Tetramorium, Serviformica, тропических Camponotus: C. nicobarensis и C. parius) нельзя назвать сложными питомцами, трудности с ними порой возникают. В первую очередь у новичков, которые только начали постигать азы мирмекиперства. Самой худшей проблемой (кроме гибели матки, конечно же), которая может приключиться с домашними муравьями, является вымирание рабочих особей и отсутствие расплода. Почему муравьи умирают? Для этого есть множество причин, помимо банальной старости: болезни, паразиты и человеческий фактор – ошибки в содержании муравьев. О том, как правильно содержать муравьев, написано уже много, однако большинство начинающих киперов все равно приходит к идеалу методом проб и ошибок. Мы собрали основные причины гибели муравьев и варианты решения проблем. Итак, как предотвратить потерю любимых колоний, что делать, если муравьи умирают/не развиваются и что нельзя делать в таких случаях?

Неправильное увлажнение муравьиной фермы.

Муравьи сильно зависят от влажности воздуха, поэтому в природных камерах муравейника всегда поддерживается оптимальный микроклимат. В ферме для этого существует система увлажнения, в которую нужно периодически добавлять воду. Но здесь нужно знать меру, потому что формикарий можно как недоувлажнить, так и переувлажнить.

В первом случае ваши питомцы будут страдать от обезвоживания: сначала будут уничтожены яйца, потом погибнут личинки, куколки. Взрослые особи в зависимости от вида могут долго сопротивляться низкой влажности, но в конечном итоге погибнут и они.

Во втором – муравьи могут попросту утонуть, когда избыток воды хлынет в камеры. Длительное же переувлажнение вызывает рост водорослей, портящих внешний вид муравьиной фермы, а также развитие болезнетворных организмов: грибков (плесени), бактерий, клещей-паразитов, каждый из которых способен погубить колонию.

Решение проблемы: муравьиную ферму необходимо увлажнять в чётком соответствии с прилагаемой к ней инструкцией, чтобы обеспечить комфортный уровень влажности. Горизонтальные конструкции с гипсовой системой увлажнения переувлажнить легко, поэтому в камеру нужно добавлять 3-5 мл воды 1-2 раза в неделю, не чаще. Вертикальные фермы переувлажнить нельзя, но они могут высохнуть – следите за водой в пробирке и поддерживайте во влажном состоянии губку. На арене разместите поилку.

Проблемы с температурой в муравьиной ферме.

Несоответствие температуры требованиям конкретного вида, её резкие скачки – всё это может привести к нарушению развития муравьиных семей и их вымиранию. При недостатке тепла развитие сильно замедляется, при избытке взрослые особи быстро стареют и погибают. Побочным эффектом можно считать конденсат, образующийся на обзорном стекле при резких перепадах температуры, и пересушивание гипса при высокой температуре. Также необходимо учитывать, что для комфортного проживания в формикарии тропические виды требуют более высокой температуры, чем муравьи из регионов с умеренным климатом. Отдельно стоит упомянуть диапаузу, во время которой температуру можно снижать (подробнее о диапаузе и зимовке читайте в статье: https://4ants.ru/blogs/blog/diopauzaa-i-zimovka).

Решение проблемы: заводя муравьев, узнавайте основные требования вида к температуре или ориентируйтесь по условиям региона его проживания. Например, для Messor structor, Camponotus nicobarensis и Camponotus parius комфортной температурой считается +25-+28 градусов Цельсия. При более низкой температуре расплод будет медленно развиваться или вовсе пропадёт, а при критическом понижении (меньше +17) жнецы впадут в диапаузу (станут не активные), а тропические муравьи будут погибать. Если же температура переходит за +28, срок жизни рабочих резко сокращается (температура в +35 градусов и выше является смертельно опасной для большинства домашних муравьев, даже для тропических). Для подогрева фермы используйте термоковрик. Не допускайте резких перепадов температуры, не располагайте ферму на сквозняке, около окна или отопительных приборов.

Случайное занесение в муравьиную ферму патогенов.

Болезнетворные организмы, попавшие в формикарий, могут уничтожить жизнь в нём всего за пару недель. Лучше всего возбудители болезней будут развиваться при нарушении нормальных условий содержания. Паразиты попадают в ферму чаще всего с декорациями и с кормовыми объектами. Как и в случае с другими проблемами, эту легче предотвратить, чем устранить.

Решение проблемы: обязательная дезинфекция (воздействие высоких температур – пропаривание) природного декора – камней, веток, коряг. Кормление выведенными дома и предназначенными специально для этого организмами (тараканами, сверками), либо, если вы используете насекомых из природы, собирать необходимо открыто живущие виды, не имеющие контакта с разлагающейся органикой – бабочек, гусениц, стрекоз, кузнечиков, комаров, цветочных мух.

Отравление муравьев.

При отравлении муравьи гибнут массово и в короткие сроки. Чаще всего они выходят на арену, пытаются выбраться по стенкам, падают и корчатся в конвульсиях. Почему муравьи умирают в этом случае? Потому что в их организм поступило токсичное вещество, источников которого может быть много. Это отравленные инсектицидами насекомые, непригодные для инкубаторов меламиновые губки, токсичный пластик, входящий в состав декораций или китайских муравьиных ферм, перебродивший сироп и гнилые фрукты.

Решение проблемы: в первую очередь необходимо установить точную причину. При отравлении продуктами питания муравьев нужно несколько дней не кормить вообще, оставить только чистую воду и быстро удалять трупы с арены. Если токсичными оказались декорации – их нужно убрать, а в случае с фермой от недобросовестных производителей – незамедлительно переселить в новую. Покупайте муравьиные фермы у фирм с хорошей репутацией, используйте природный (обработанный против паразитов) декор, кормите разводимыми дома насекомыми.

Неправильное кормление муравьев.

Рацион муравьев можно условно разделить на 2 компонента: углеводы и белок, так как влияние витаминов и микроэлементов на состояние жителей муравейника ещё на стадии изучения. Углеводы в основном потребляются взрослыми особями с целью получения энергии, белок усиленно поглощается личинками для роста и развития, а также маткой для покрытия белковых затрат на производство яиц. Не все виды муравьев одинаково нуждаются в каждом из двух компонентов, разнятся также и источники получения белка и углеводов. Если баланса между ними нет, это приводит к тому, что муравьи не развиваются, отказываются от еды и умирают. Такая же ситуация возникает при кормлении непривычной пищей: муравьи жнецы, например, плохо усваивают углеводы из сахарного сиропа (который при высокой концентрации и отсутствии поилки вызывает ещё и обезвоживание организма), потому что привыкли всё необходимое получать из семян.

Решение проблемы: перед приобретением конкретного вида муравьев узнайте его требования к пище. В случае замедленного развития или каннибализма увеличьте содержание белка в рационе (используйте кормовые культуры или заменители – вареное мясо, яйцо).

Почти любую проблему в уходе за муравьями, вызывающую сбои в развитии колонии и гибель рабочих, можно предотвратить, если вовремя обнаружить. Даже в том случае, если всё плохо, ваших питомцев ещё можно спасти. Но обычно после запущенного случая муравьев в ферме остается совсем мало. Если проблема решена, а муравьев осталось всего-то штук 10, единственное, что нельзя делать – это оставлять горстку рабочих в формикарии. Малому числу особей в большой ферме некомфортно, неиспользуемое пространство пугает их, они не выходят на арену, не выносят мусор, что опять может вызвать вспышку болезней. Их нужно переселить обратно в пробирку-инкубатор, где поддерживать стабильные условия намного легче. Чтобы переселение не вызвало у муравьев стресс, проводить его нужно правильно: приготовьте инкубатор и присоедините его к арене через специальное отверстие (см. фото); осветите яркой лампой ходы, а пробирку накройте тёмной тканью; не увлажняйте ферму – через некоторое время ваши подопечные перейдут сами.

После того, как колония станет стабильно развиваться, можно будет переселять обратно тем же способом, только теперь нужно освещать пробирку и затенять формикарий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector